Как подключить телефон к магнитоле в автомобиле: что нужно знать

Настройка автозвука

nastrojka_avtozvuka3.jpg

Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленную. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков.

Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.

Частенько доводится слышать такие рассказы: «Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…» И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18Вт а блины были минимум 25Вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.

График №1

Показывает синус низкой частоты поданный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).

В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20Вт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.

Из-за своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке.

Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «дерьмовыми». Еще хочу отметить что в условиях плохого питания магнитолы искажения усилок погонит гораздо раньше и блины погорят на гораздо меньшей громкости чем с толковым питанием.

Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным.

Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график.

Поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании, то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта называется модулированием сигнала.

Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.

При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче, но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!

Вот график №3 жесткий клип:

В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.

Самая опасность клиппа в том, что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук.

Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят. И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.

Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.

Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы.

Качаем отсюда архив с треками.

До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью + и -. Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет. но динамики на низких частотах начнут прыгать по разному: один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. а это плохо.

Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот.

Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала. то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Трек № 1, 2, 3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана.

Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.

Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность.

Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый.

После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы, если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5 металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.

Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (НЧ фильтр) и его срез выставляем максимально высоким, к примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1 саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.

После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.

С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.

На треке «2. барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям).

Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! Осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку.

Схемы подключения акустики в автомобиле

shema-akustiki-avto-612x500.jpg
Один из вариантов схемы акустики в машине

Перед покупкой всех компонентов нужно выбрать схему их подключения. Ниже вы узнаете о наиболее популярных схемах.

  1. Магнитола – передние динамики – сабвуфер – четырехканальный усилитель. Последний компонент подключается к фронтальным колонкам и сабвуферу. Это классика подключения, которой пользуется большинство автолюбителей. Схема проста в подключении и настройке, экономит место в салоне, так как все компоненты не занимают большого объема. Мощность звука небольшая, и качество звучания снижается незаметно. Если вы не меломан и не фанат авто звука, то не заметите разницы, по сравнению с дорогостоящими устройствами.
  2. Магнитола – перед – зад – «саб» – усилитель. Усиливающая звук электронная плата, имеет 5 каналов: 2 на перед, 2 на зад и 1 на сабвуфер. За основу взята первая схема со своими преимуществами и недостатками. Схема улучшает звук в задней части автомобиля, так как задние пассажиры часто высказывают жалобы на плохой звук. Подобная система сложнее настраивается, по сравнению с первой. Необходимого результата не всегда можно добиться.
  3. «Голова» – фронт – «саб» – два усилителя. Понятием «голова» многие называют магнитолу, от которой выходит звуковой сигнал. «Саб» — сокращенно сабвуфер, меломаны и фанаты музыки привыкли сокращать многие названия. Последние в схеме приборы снабжены двумя каналами выхода: на передние динамики и на сабвуфер. Такую схему обычно выбирают любители низких частот. Если усилитель подключить по мостовой схеме, то получается мощность, превышающая первые два вида подключения.
  4. Магнитола – передние динамики – сабвуфер – два усилителя. Один из усиливающих устройств имеет 4 канала для фронтального звука, а второй – 2 канала для сабвуфера. Схема получается самая дорогая, но качество звучания превышает все остальные виды подключений. Она позволяет не устанавливать фильтры звука фронтальных динамиков, а пользоваться фильтрами частоты внешнего усилителя. При этом каждый канал будет усиливаться отдельно. Это усиливает мощность звучания и его качество.

Перед установкой купленных компонентов, рекомендуется сделать шумоизоляцию кузова автомобиля.

Порядок установки

Прежде всего необходимо проложить силовые провода питания от аккумулятора в салон. Выбрав и купив проводники, протяните отрицательный и положительный провода. Для этого во многих автомобилях имеется специальное отверстие в щите, разделяющем двигатель от салона.

При прокладке проводов через металлическое отверстие, нужно защитить их от перетирания куском резиновой или пластмассовой трубки. В противном случае возможно короткое замыкание.

Плюсовой проводник должен подключаться через предохранитель, сила тока которого должна быть такой же, как на предохранителе усилителя. Эта плавкая вставка должна находиться недалеко от аккумулятора (около 30 см).

Установка ВЧ динамиков

pishalki-v-mashine.jpg
Высокочастотные динамики «пищалки» устанавливают на стойках ветрового стекла

Перед тем, как установить «пищалки» в машину (так их называют в народе), снимите облицовку стоек лобового стекла. Высокочастотные динамики – основа звучания. Их нужно расположить на уровне глаз пассажира и водителя, повернув на середину ветрового стекла. В таком положении они будут излучать звук на стекло, от которого он будет отражаться в салон.

Левая «пищалка» будет отражать звук на правого пассажира, а правая – на водителя.

Прокладка и подключение проводов

Следующим этапом нужно аккуратно проложить остальную проводку, в которую входят провода между блоками, силовые провода и акустические. Разные виды проводки не рекомендуется укладывать рядом друг с другом, а также вместе с проводами автомобиля.

Пересечение проводов разных групп допускается только под 90 градусов.

Перед тем, как подключить акустику в машине, зачистите концы проводов от изоляции. Далее подключите провода к сабвуферу и усилителю мощности. Если «саб» куплен в корпусе, то для кузова «седан» его рекомендуется повернуть по направлению к спинке задних сидений. Для «универсалов» и «хэтчбеков» – по направлению к двери багажника. Корпус сабвуфера можно изготовить своими руками, но об этом будет отдельная статья.

Пошаговая настройка

Настройка магнитолы подробно изложена в руководстве по эксплуатации Pioneer DEH-1900UB 2017 г. выпуска. Она будет осуществляться таким способом и при изменении заводских настроек других похожих приборов. Исключением будут процессорные устройства, настройка которых сложнее.

Rukovodstvo-ekspluataciyu.jpg

При изменении параметров подачи звука важно обратить внимание на следующие показатели:

  • низкочастотные звуки;
  • баланс фронтальных и задних динамиков;
  • распределение звукового сигнала между колонками с правой и левой сторон.

Эквалайзер

Настройка эквалайзера на магнитоле помогает улучшить качество звука, даже при использовании акустической системы низкого качества. Это устройство помогает регулировать частоту звука.

Эквалайзер (EQ) можно найти в разделе меню, который называется «Аудио». В этом пункте регулируется не весь диапазон звука, а нужные полосы частот (в магнитолах Pioneer их 5: 8 кГц, 2,5 кГц, 800 Гц, 250 Гц, 80 Гц). Частота, на которой изменяется коэффициент усиления фильтра, называется порогом среза на колонках.

Ekvalaizer-magnitoly.jpg

В автомагнитолах фирмы Pioneer предусмотрены несколько вариантов стандартных настроек эквалайзера и 2 набора кастомных настроек, которые владелец может создать сам. Переключение между этими версиями осуществляется из меню или клавишей EQ.

Чтобы настроить магнитолу самостоятельно, надо подтвердить выбор пункта «Эквалайзер» в разделе «Аудио», нажав на джойстик. Повернув его, можно выбрать нужную частоту и снова нажать на центр ручки, выставив положение в диапазоне от -6 до +6. Это позволит изменить громкость выбранных частот.

Потребитель сам определяет, какие параметры звука установить. Есть несколько рекомендаций, которые позволят сделать правильный выбор характеристик:

  • для воспроизведения рок-музыки лучше усилить громкость басов (80 Гц) до +2;
  • ударные инструменты хорошо звучат на частоте 250 Гц;
  • параметры передачи голоса регулируются на 250-800 Гц;
  • частоты для электронной музыки — 2,5-5 кГц.

После завершения изменения параметров качанием ручки влево выходят в основное меню.

Фильтр высоких частот

После этого настройка музыки происходит в пункте меню HPF, полное название которого — High Pass Filter (фильтр высоких частот). Он прекращает подачу в динамики звука, который выше установленного значения, чтобы уменьшить степень искажения мелодии.

Filtr-vyisokih-chastot.jpg

Если в системе нет сабвуфера, лучше установить пороговое значение HPF на частотах 50-63 Гц. Проверять результат рекомендуется при громкости 30.

При наличии сабвуфера можно поднять нижний порог до 80-120 Гц и выше без ухудшения качества звука.

Это вызовет увеличение громкости воспроизведения музыки.

При регулировке крутизны затухания частот рекомендуется выбрать 24 дБ на 1 октаву.

Фильтр низких частот

С помощью фильтра низких частот можно выполнить настройку автомобильной магнитолы под сабвуфер в соответствующем разделе меню.

Nastroyka-sabvufera.jpg

В нем представлены 3 значения режима сабвуфера:

  • Частота среза сабвуфера, которую можно установить по желанию владельца в диапазоне 63-100 Гц.
  • Громкость акустической системы по шкале от -6 до +6. Рекомендуется установить такое же значение параметра, как и при настройке эквалайзера.
  • Крутизна затухания частот. Лучше выбрать значение, выбранное в пункте HPF (12 или 24 дБ).

При согласованности настроек высокие и низкие частоты в мелодии будут сбалансированы, и человек, пользующийся акустической системой, не будет испытывать дискомфорта при ее прослушивании.

Настройка радио

Чтобы настроить радио в магнитоле от компании Pioneer, надо выбрать диапазон, найти и сохранить нужные радиостанции. Это можно сделать несколькими способами:

  • Автоматический поиск радиостанций. В основном меню следует найти раздел BSM, в нем есть возможность запустить поиск станций с наивысшей частотой в радиодиапазоне. После этого надо ее сохранить, закрепив за ней значение кнопки от 1 до 6. Затем поиск станций будет продолжен. В скрытом меню можно изменить шаг поиска со 100 кГц на 50 кГц, чтобы расширить диапазон осуществления операции.
  • Полуавтоматический поиск радиостанций. Если в режиме радио нажать клавишу «Вправо», запустится поиск станций.
  • Ручная настройка радио. Нажав несколько раз кнопку «Вправо» на панели управления при нахождении в режиме радио, произойдет переключение на какую-либо частоту. Найденная станция сохраняется в памяти устройства.

Nastroyki-radio.jpg

Комплексный выбор компонентов акустической системы

Основными критериями при выборе компонентов становятся стоимость акустической системы, качество воспроизведения музыкального звучания. Качественные критерии всегда субъективны, относятся к личным предпочтениям. Добиться от хорошей аппаратуры необходимых частот, тембров звучания, балансов громкости помогают настройки системы.

Kompleksnyj-vybor-komponentov-akusticheskoj-sistemy.jpg

Поэтапная установка акустики в машину, как правило, начинается с увеличения мощности динамиков. При этом нужно учитывать технические возможности штатной магнитолы, ограничивающие суммарную мощность звучания. Реальная мощность стандартных заводских магнитол не достигает 30 Вт, поэтому установка стоваттных динамиков бессмысленна. Для создания мощного музыкального звучания отличного качества не подходят и декодеры стандартов MP3, WMA. Сжатые форматы позволяют поместить на диске большое количество композиций, но заметно ухудшают качество воспроизведения. Не передается значительная часть высоких, басовых частот, теряются естественные обертоны музыкальных инструментов.

Качественный тюнинг автозвука подразумевает установку специального автомобильного многоканального усилителя, дополнительных устройств: кроссоверов, эквалайзеров, выносных регуляторов баса, фильтров, высокоуровневых входов.

При выборе усилителя основными критериями становятся:

  • надежность блока питания
  • параметры блока обработки входного сигнала
  • наличие и качество драйверов
  • характеристики блока выходного сигнала

kriterii-vybora-usilitelya.jpg

При выборе автомобильных усилителей классов «А», «В» нужно учитывать значительное выделение тепла, обусловленное величиной рабочих токов. Такие модели нужно выбирать с ребрами охлаждения, расположенными на внешних поверхностях усилителя. Для цифрового класса «D» эти устройства не важны, компактный усилитель не перегревается. При выборе двухканального компактного усилителя обратите внимание на известные бренды Calcell, JVC, Mystery, Pioneer, Blaupunkt, модели, которые продаются за $60 — $90.

Читать  Как правильно выбрать акустику в автомобиль – Решено!

Настройка звучания

После подсоединения всех проводов, необходимо знать, как настроить музыку в машине. Под этой процедурой понимается установка частоты звучания на усилителе отдельно для динамиков и сабвуфера. Кроме того, настройки требует чувствительность звучания.

Условно примем, что в усилителе фильтры звука установлены лучшего качества, по сравнению с магнитолой. Поэтому процедуру настройки будем производить при настройках магнитолы на «0».

Чтобы правильно установить музыку в машину и настроить ее, необходимо выполнить инструкцию:

  1. Установите на усилителе звуковой фильтр для «саба» – LPF. Частотную характеристику для кроссовера установите в интервале 50-70 герц. Под «кроссовером» следует понимать электронную плату, которая включает несколько фильтров звука по разным частотам.
  2. Установите фильтр переднего звука – HPF. Частота кроссовера – от 70 до 90 герц.
  3. Чувствительность на усилителе установите на отметку «0». На головном устройстве громкость установите на полную мощность. Далее, на усилителе регулировку чувствительности постепенно увеличивайте до момента, пока не возникнут искажения звука. После этого немного снизьте чувствительность.

Как сделать уплотнение капота и тюнинг заглушек противотуманок новой Калины?

На этом основную настройку музыки в машине можно завершить.

Выбор компонентов

Рассмотрим в порядке важности выбор отдельных элементов музыкальной системы и другие важные моменты. От понимания вопроса зависит правильная установка музыки в машину.

Место установки

dinamiki-v-dveri.jpg
Установка динамиков в дверь

При подборе акустической системы необходимо определиться с местом ее установки и размерами. Чаще всего динамики встраивают в двери. Важную роль играет глубина динамиков, так как внутренние детали двери не всегда позволяют их установить. Рекомендуется при выборе акустической системы купить двухкомпонентные динамики популярных изготовителей.

Кроме дверей, динамики можно устанавливать в заднюю полку багажника. Для этого придется ее прорезать, если в ней не предусмотрены отверстия. В автомобильных магазинах можно купить готовые акустические полки, но стоят они немало. Поэтому все можно сделать своими руками из штатной полки.

Усилитель

usilitel-zvuka-v-avto.jpg

В автомобиле можно слушать музыку и без усилителя. Но при правильном составлении музыкальной системы этот компонент обязателен. Его также лучше купить от известного бренда, например, Алпайн, Герц, Пионер, Кенвуд, Сони. Качественные усилители имеют защиту от перегрева, перегрузки, создают достойное звучание.

При выборе нужно учитывать мощность динамиков, наличие сабвуфера и другие параметры. Характеристики усилителя должны соответствовать динамикам. Если их сопротивление и мощность не соответствуют параметрам усилителя, то качество звука будет хуже, а электронная начинка может выйти из строя. Сопротивление динамиков должно превышать аналогичную характеристику платы усиления.

Усилитель звука в машину обойдется недешево, поэтому надо быть готовым к расходам.

По количеству выходных каналов эти устройства делятся на одноканальные, двухканальные, трехканальные и четырехканальные. Первые служат для подключения сабвуфера. В них не нужен фильтр высоких частот, но низкочастотный фильтр необходим. Также должен быть регулятор баса.

Универсальный вариант – двухканальные усилители. К ним можно подключить два динамика или один сабвуфер с использованием мостовой схемы. В них изначально встроены фильтры высоких и низких частот.

Трехканальные устройства служат для подключения двух динамиков и сабвуфера. В последнее время наиболее распространены четырехканальные усилители. Они состоят из двух двухканальных усиливающих схем в едином корпусе. Редко встречаются даже пятиканальные усилители для автомобиля. К ним можно подключить 4 динамика и сабвуфер.

Провода

Эти не менее важные элементы системы делятся на три вида:

  1. Силовые.
  2. Акустические.
  3. Межблочные.

Первый вид подает питание на магнитолу и усилитель. Их сечение не должно быть менее 21 кв. мм. Акустические провода обычно применяются сечением более 8 кв. мм. Эти значения должны соответствовать мощности всей системы. Межблочный вид проводов имеет разную длину, и может оснащаться управляющим проводом.

Качественные межблочные провода способны обеспечить чистый звук. К таким маркам можно отнести марки «Чернов», «Stinger», «Daxx».

Как звук зависит от провода? Проводник – линия передачи тока с определенным сопротивлением. Он имеет свою индуктивность и емкость, от которых зависят выходные и входные цепи устройств. Любители музыки в машине всегда пользуются только качественными медными проводами.

Конденсатор

kondensator-dlya-sabvufera.jpg

Фанаты музыки в автомобиле устанавливают в цепь музыкальной системы специальный конденсатор большой емкости. При его выборе нужно знать, что на каждые 500 ватт мощности необходима емкость 0,5 фарады. Лучше купить конденсатор с автоматической системой, тогда у вас не будет проблем при включении его в схему.

Конденсатор в акустической системе автомобиля служит для поддержания звучания низких частот при больших пиковых нагрузках. В эти моменты энергии генератора и аккумуляторной батареи не хватает, а конденсатор помогает накопленным зарядом.

Настройка штатных акустических систем

В объем настройки входят: регулировка тембрального баланса системы для проигрывания музыкальных композиций с различных источников (радио, CD, SD, USB, Bluetooth), оптимизация звучания фронтальных и тыловых каналов.

При настройке используются предусмотренные производителем возможности: от регулировок вч, сч, сч/нч диапазонов и сабвуфера, до эквализации акустической системы.

Продолжительность настройки штатной аудиосистемы составляет 1 час.

Именно для того, чтобы правильно определить проблему в звучании всей акустической системы и подобрать подходящие для замены аудиокомпоненты, используется измерительное оборудование (высокоточный измерительный всенаправленный откалиброванный микрофон и профессиональное программное обеспечение такое как: ClioAudiomatica, Smaart, Creos).

В процессе измерений анализируется не только общая АЧХ системы, но и поведение каждого динамика с учетом его размещения, а также возможностей штатного головного устройства.

В результате, после проведения диагностики Вы получаете информацию о возможностях своей акустической системы и её компонентах в электронной форме, в виде файлов с графическим описанием возможностей аудиокомпонентов, а также консультацию по оптимальной замене акустики и иных звеньев штатной системы.

Продолжительность диагностики составляет 2 часа.

Беспроцессорными системами в автозвуке являются те, в составе которых отсутствует внешний или встроенный в головное устройство звуковой аудиопроцессор (DSP). Для проведения настройки, в первую очередь, проводится диагностика, в которую включены:

  1. Проверка правильности коммутации компонентов.
  2. Проверка соблюдения полярности подключения динамиков.
  3. Проверка уровней чувствительности на усилителях мощности (фронт, тыл, сабвуфер).
  4. Измерение АЧХ каждого компонента (вч, сч, сч/нч, сабвуфера), с учетом их размещения, направленности и точки прослушивания.

На основании проведенной диагностики и проводится процедура настройки. В нее входит тестирование акустической системы, выставление уровней чувствительности на усилителях мощности, настройка кроссоверной части, определение и настройка оптимального разделения частот для компонентов системы, выставление подтонального фильтра (сабсоника), эквализация системы (при возможности осуществлять регулировки).

Благодаря мощному измерительному комплексу, применяемому в студии “Эргономика”, настройка акустической системы производится максимально точно и сопровождается постоянным контролем результатов измерения.

Продолжительность настройки составляет 8 часов.

Используемые источники:

  • https://www.lowsound.ru/nastrojka-avtozvuka.html
  • https://xn—-21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai/ustanovit-muzyku-v-mashinu/
  • https://autotuning.expert/magnitola/kak-nastroit.html
  • https://auto24tuning.ru/avtozvuk/kak-pravilno-podklyuchit-i-nastroit-akustiku-v-mashine/
  • https://ergonomika-auto.ru/diagnostika-i-nastroyka-audiosystem.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *